27 May. 2008 Baphuon (巴芳寺 巴本宮 巴扶恩宮)
Google map of Baphuon
真臘風土記曰：
金塔之北可一里許，有銅塔一座。比金塔更髙，望之鬱然，其下亦有石屋十數間。
Amber口白：
在金塔(巴揚寺)北方一里左右，有一座銅塔，比金塔還要髙，附近植樹茂盛，蓊蓊鬱鬱。銅塔下有石造屋舍十來間。
這次周達觀就不是描述巴芳寺的第一人了。早在宋代，泉州市舶司提舉趙汝適就在他於1225年所著的《諸蕃志》真臘條記載：「西南隅銅臺上列銅塔二十有四，鎮以八銅象。」這裡所指的銅台就是巴芳寺。只是周達觀只看到一座銅塔，同時沒有對八銅象有任何敘述，不知道是不是那時就拆掉了。
巴芳寺這座巨大的神殿山，是優陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II AD 1050-1066)在十一世紀中所建國都Yasodharaprua的國廟，原本是供奉濕婆神Shiva的印度教神廟，但在15世紀末改為佛教形式，在西側建造了一個長70公尺高9公尺的臥佛。
巴芳寺是座5層階梯式的建築，總高約34公尺，建立在東西120公尺及南北100公尺的基座上。但最高的銅塔離地約50公尺，有了這座塔的加持，巴芳寺就變成了Angkor Thom最高的建築，所以周達觀特別描述「比金塔更髙，望之鬱然。」
以鵝傳鵝之五：
維基百科Wikipedia是說巴芳寺只有三層，但看了幾本書，包括吳哥深度旅遊聖經(Ancient Angkor by Michael Freeman & Claude Jacques)、Angkor Guide(written by Maurice Glaize)、以及我們在塔松將軍廟買的Angkor(written by Jon Ortner)，都說巴芳寺是五層的建築。我們當時沒有親自去走走數數，因為巴芳寺正在整修中，過了引道後只能走到第一層的前面，其他的則封起來不給看。不過事後看照片，好像只有三層。Amber努力研究了一下，似乎巴芳寺這個體積龐大的建築，蓋在在砂土上原先就結構不穩；後來造大佛時就地取材，把最上層的銅塔拆了，在第二層建大佛，但大佛太重，雪上加霜就塌個稀哩嘩啦，因此所以五層就變成三層了。(這跟在山坡地蓋海砂屋是差不多的意思，所以違建真是蓋不得啊～)不過這也給找們一個日後重遊吳哥窟的藉口，等待巴芳寺修復完成後，看會弄成三層還是五層。
Amber reflection in display panel
告示上寫著遊客可以在一樓參觀重建過程～的告示版(所以可以pass)，重點是，還可以沿著地上有白色指標的小路去參觀臥佛，參觀時間只有週一到週五7:00～15:00。但我那時大概熱昏了，居然隨便照了告示版而沒看內容，回來後瞄了一下，才知道這個漏網之「佛」...(神啊，既然沒讓我看到臥佛，為什麼要讓我到照這個告示? 照了告示就算了，為什麼還讓我心血來潮仔細研究了內容? 看英文很累的也...)
巴芳寺正門朝東，西南北三面沿伸到長425與寬125公尺圍牆，北面和古皇宮相接。東側正門與鬥象台在一平行線上，通過此門沿長172公尺由矮柱支撐的引道，就抵達巴芳寺所在的東門。在砌道中間有座十字形的亭台，牆上留有小片浮雕，雕有動物、決鬥戰士及人獸打鬥場面，這可能是最原始的外牆東門所在。(經過歷代修修改改，巴芳寺的東門遺跡還真多個啊～)
十字型的亭台，上面有雕刻可看
我們在人聲喧嘩前逃離巴揚寺，這時巴陽寺的浮雕牆已經人山人海，寸步難行了。
雖然沒有指標，但遠遠看到一堆石頭遺跡，我們信步就找到了巴芳寺。所以在吳哥旅行，跟著石頭走就對了。走近巴芳寺，觸入眼簾的是散落一地，號稱「地球上最巨大、最難解的立體拼圖」－巴芳寺「殘骸」。
這個稱號其實是段悲傷的歷史。在1960年代，法國遠東學院(EFEO)的人來到吳哥計劃修復巴芳寺。他們把石頭編號、建築解體，拆掉再重組。計劃進行到一半，內戰爆發，猶如柬普寨版的文化大革命，外國學者及技術人員被為視為殖民者，一切文化也等同資產階級的產物，這長達廿年的內戰，使得技術人員被屠殺，編號資料被燒毁，最後巴芳寺成了一片廢墟，空有編號的石塊四處散落，成了世上難度最高的拼圖。
我們從巴揚寺走到巴芳寺，會先經過這一地的石塊，這些石塊本該屬於一座尊榮的國廟，現在卻無力的散落地上，滿生青苔。世人或許惋惜著無緣見識巴芳寺的昔日風華，我腦袋卻不斷流轉著一幕景象：烈日無風，腥紅火焰中理想與軀體同為灰燼，那些壯志未酬的人們，最後一眼看著吳哥的藍天，心中翻湧的，究竟是什麼念頭？
時間停留在60年代的石頭們
172公尺的引道，牽引的終途是什麼？
整修中的巴芳寺，回復的是原來的模樣嗎？
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